Яблуня Зорька: опис та характеристика, плюси і мінуси, особливості посадки і догляду, фото

Яблуневе дерево сорту Зорька — зимостійка рослина, невибаглива у вирощуванні і відрізняються стійкістю до хвороб. Про характерні особливості сорту, технології посадки і вирощування, читайте нижче.

Зміст

Історія селекції сорти

Культура була виведена в НДІ сільського господарства Північного Сходу їм. Н.В. Рудницького шляхом схрещування червоної Китайки і Кандиль-китайки. Сорт був зарахований до державного реєстру по Північно-західному регіону.
Дана різновид яблучного дерева відмінно приживається в регіонах центральної Росії і Підмосков’ї. Можлива культивація в північних районах країни.
Чи знаєте ви? Дика яблуня може мати ствол діаметром 40 см і досягати 200-річного віку.

Опис і характеристика дерева

Щоб по достоїнству оцінити сорт Зорька, необхідно ознайомитися з його характерними особливостями, які представлені нижче.

Опис дерева і яблук

Дерево середньоросле, досягає висоти до 4 м. Крона широка, середньої густоти. Листові пластини округлі, з загостренням на кінці, зеленого кольору. Поверхня листків матова, шорстка. Однорічні пагони — тонкі, коричневого кольору.

Плоди мають кулясту форму, злегка витягнуті до верху. Основний відтінок фрукта — зелений, вкритий яскраво-рожевим рум’янцем, що покриває практично весь плід. Маса — до 180 р. Шкірка з восковим нальотом, щільна. М’якоть має зелений відтінок. Структура — м’яка, соковита. Смак — солодкий, з ледь помітною кислинкою.

Терміни цвітіння і плодоношення

Рослина є скоростиглих. Перший урожай можна отримати на 3 рік після висадки. Цвітіння яблуні починається в кінці травня і триває протягом 7-18 днів. Культура — пізньостигла, плоди дозрівають в кінці вересня — початку жовтня.

Врожайність

Сорт відрізняється високими показниками врожайності — до 90 кг з одного дорослого дерева. З 1 гектара насаджень щорічно збирають близько 33 тонн продукції.

Зимостійкість і посухостійкість

Сорт яблучного дерева Зорька відрізняється високою зимостійкістю. Рослина здатне витримати зниження температури до -35°С. Рослина, також, має високі показники посухостійкості. У період посухи яблуня може існувати без поливів до 1,5 місяця.

Плюси і мінуси сорти Зорька

Серед плюсів сорти Зорька можна виділити:
високі показники зимостійкості;
стійкість до посухи;
хороший імунітет до захворювань грибковими інфекціями;
імунітет до захворювання паршею;
швидкоплідність.

Недоліками рослини є його схильність до нашестя шкідників. Сорт може втратити свою швидкоплідність при щепленні на інше дерево, в такому випадку плодоношення настає тільки на 7 рік зростання.

Правила посадки яблуні

Для того, щоб виростити міцну яблуневе дерево, необхідно створити правильні умови для росту і розвитку.

Однією з основних задач, яку слід вирішити на початковому етапі посадки яблуні — вибрати місце під висадку рослини, яке має бути просторим, добре висвітлюються і без протягів (сприяють розвитку хвороб і навали шкідників).

Яблуня не вибагливий до грунту, найголовнішим є простежити за рівнем рН, який повинен бути нейтральним.

Грунтові води на ділянці повинні залягати на глибині нижче двох метрів, інакше є ризик підтоплення кореневища і його загнивання.

Сприятливі умови для вирощування

Висадку яблуні краще всього проводити у весняний період, особливо, якщо посадка проводиться в регіонах з суворим кліматом. При посадці навесні саджанці встигнуть зміцніти до зимового періоду і сформують запас поживних речовин.

Таку посадку здійснюють в період з середини квітня до початку травня.
Осіння посадка проводиться в кінці вересня. Головною умовою є проведення процедури висаджування за 3 тижні до початку морозів.

Для посадки потрібно , досягли 2-річного віку: вони повинні бути 1 м у висоту, а їх коренева система довжиною близько 35 див Рослина обов’язково повинно містити слід від щеплення, що буде підтверджувати справжність сорту, а також потрібно простежити, щоб на саджанці не було попрілостей і наростів.

Етапи посадки

Перший етап посадки — це підготовка ділянки, яка проводиться за 6 місяців до висадки саджанця в грунт. Необхідно перекопати ділянку на глибину 30 см, вносячи, одночасно перегній (5 кг на метр квадратний).

Потрібно впевнитися, що грунт має нейтральну кислотність, для чого робиться проба грунту. Якщо грунт кислий, то його вапнують доломітового борошном — 500 г/м2, слабокислі грунту — 400 г/м2. Другий етап підготовки до посадки — викопування ями, яке проводиться за 2-3 тижні до початку процесу висадки.
Читайте докладнішеОсобливості посадки яблуні
Копають яму глибиною 60 см і шириною — 70 див. Верхній родючий шар грунту необхідно змішати з 10 кг гною, 10 кг торфу і 300 г суперфосфату.

Отриману суміш грунту з добривом висипають у підготовлену лунку до середини.

Далі здійснюється полив, в кількості 10 л води, яма накривається поліетиленовою плівкою і залишають в такому стані до безпосередньої висадки рослини. Третій етап, завершальний — це посадка саджанця в лунку.

Інструкція з висадки саджанця:

Грунт в лунці потрібно розпушити і сформувати насип у формі гірки.

В середину горбка вбити кілочок, довжина якого 2 м.

Впровадити саджанець у яму і акуратно розрівняти корінці по насипу.

До верху лунки засипати грунт і щільно утрамбувати.

Сформувати пристовбурні кола.

Підв’язати кілочок до саджанця.

Полити рослину 20 л води.

Замульчувати грунт торфом.

Догляд за деревом

Догляд за рослиною — не клопітка заняття, яке під силу кожному садівникові. Щоб забезпечити активний розвиток яблуневого дерева, потрібно своєчасно здійснювати полив, вносити підживлення і робити обрізку крони.

Полив і добриво дерева

ОзнайомтесяОсобливості сезонної підживлення яблунь
В період активного зростання саджанця полив роблять 2 рази в місяць. Вносять по 20 л води, яку відстоюють 48 годин.

Для дорослої рослини необхідно 40 л води — один полив в 3 тижні.

Після кожного поливу або дощу потрібно рихлити ґрунт біля стовбура, що забезпечить приплив свіжого повітря до кореневища, що стане на заваді поширенню грибкових інфекцій.

Добрива яблуні починають вносити на третій рік росту; їх проводять 3 рази в сезон, за наступною схемою:

Першу підгодівлю здійснюють з початком весняної відлиги, в період з 10 березня по 15 квітня, методом перекопування на глибину до 20 см, вносять 600 г сечовини на одне доросле дерево.

Після цвітіння проводиться вторинне добриво — вносять в рідкому вигляді. Необхідно 2 кг пташиного посліду розвести в 10 л води. На доросле рослина потрібно 30 л живильної суміші.

В кінці серпня — початку вересня потрібно провести третю процедуру добрива рослини — 60 г суперфосфату і 30 г калію на 10 л води. Даного складу потрібно 40 л на одне доросле дерево.

Раз в 6 тижнів, близько-пристовбурні кола мульчують торфом або тирсою, щоб запобігти заростання бур’янистою травою і зберегти необхідну вологість.

Обрізка

Обрізку починають з моменту висадки саджанця в грунт. Для початку формують зону штамба. Щоб її визначити, потрібно відміряти 50 см від рівня грунту. У цій зоні зрізують гілки, після чого відмірюють вгору ще 30 см, на яких буде розташовуватися перший ярус скелетних гілок.

Перший формувальних втеча повинен розташовуватися на 50 см від ґрунту і ще два — на відстані 15 см один від одного на протилежній стороні від першого. Центральний пагін вкорочують на 20 див.

Важливо! Щорічно дерево потребує санітарної обрізки. Видаляють пошкоджені, неправильно-зростаючі пагони, вирізають гілки, уражені грибковими інфекціями.

На другий рік росту дерева потрібно залишити 3 скелетні гілки, розташовані на 40 см вище від першого ярусу, між ними, також, повинен бути проміжок в 15 див. Всі формувальні пагони і центральний вкорочують на 20 см. Всі інші пагони видаляють.

На третій рік росту культури потрібно сформувати наступний ярус, який буде складатися з 1 гілки, розташованої на 40 см вгору від другого ярусу. Скелетні гілки і центральний пагін вкорочують на 20 див.

Методи боротьби

Щоб запобігти нашестя шкідників і зараження грибковими інфекціями, необхідно проводити профілактичні заходи:

розпушування пристовбурового кола;
збір опалих плодів і листя, їх утилізацію;
побілка стовбура та нижнього ярусу скелетних гілок у весняний та осінній періоди;
проведення санітарної обрізки;
зрошення дерева розчином мідного купоросу (100 г на 10 л води) перед цвітінням і відразу після.

З шкідниками

Найбільш небезпечними шкідниками для культури є: попелиця, листоблошка, плодожерка і яблонный квіткоїд.

Попелиця — дрібна комаха, зеленого кольору, досягає довжини в 5 мм. Живиться соком квіткових зав’язей і листя. Помітити присутність попелиці на дереві можна за скрученим листям, на яких утворюється липкий наліт.

Боротьба з шкідником:

Видалення смітної трави на ділянці.

Ручне прибирання пошкоджених листя і пагонів.

Зрошення мильним розчином — 300 г дустового мила на 10 л теплої води. Проводиться протягом 5 днів в ранковий час.

Обприскування препаратом «Карбофос» — 90 г на 10 л води.

Листоблішки вражають рослина в період цвітіння. Шкідник має маленьке, до 3 мм, жовто-зелене тільце, з прозорими крильцями. Комаха живиться соком квітів і листя, що призводить до їх усихання і обпадання.

Методи боротьби з листоблошкой:

Обрізка крони у весняний період.

Зрошення препаратом «Карбофос» — 90 г на 10 л.

Яблонный квіткоїд або довгоносик — шкідник маленьких розмірів, до 5 мм в довжину, коричневого кольору. Квіткоїд зимує в тріщинках кори, а навесні самка відкладає потомство в бутони квіток. Личинки виїдають вміст бутонів, що призводить до втрати більшої частини врожаю.

Боротьба з яблонным квіткоїдом:

Побілка стовбура у весняний період.

Установка ловчих поясів.

Під нижнім ярусом гілок потрібно намотати мішковину, просочену інсектицидом «Карбофос» (10 г на 1 л води).

Яблунева плодожерка являє собою метелика, з розмахом крил до 15 мм, її окрас сіро-коричневий. Плодожерка відкладає потомство в старих пнях, листяному смітті. З’явилися на світ гусениці харчуються плодами, проробляючи в них ходи і пошкодивши серцевину.

Методи боротьби з плодожеркою:

Висаджування на ділянці рослин, які відлякують шкідника: пижмо, полин.

Прибирання сміття, викорчовування старих пнів.

Установка ловчих поясів на дереві.

З хворобами

В умовах підвищеної вологості культуру можуть вражати грибкові інфекції: борошниста роса, плодова гниль і цитоспороз.

Борошниста роса — інфекція, найбільш часто вражає культуру. Грибкові спори активно розмножуються у вологих умовах при температурі від +20°С до +25°С. Проявляється у вигляді білого борошнистого нальоту на листових пластинках, гілках і квіткових завязях. Призводить до засихання листових пластин і пагонів. Плоди, інфіковані захворюванням, мають слід у вигляді кругообразной сітки з грибкових спор.

Боротьба з борошнистою росою:

Розпушування пристовбурового кола, щоб цвіль не поширювалася.

Прибирання опалого плодів.

Обробка 1% мідним купоросом — 100 г на 10 л води. Зрошення проводиться 3 рази з інтервалом в 10 днів.

Обприскування дерева мильним розчином з содою, з наступним повтором процедури через 7 днів. Розчин готують з 100 г рідкого мила і 60 г харчової соди, розведених у 10 л теплої води.

Плодова гниль — один з різновидів грибкової інфекції, причиною якої є використання погано оброблених інструментів при догляді за деревом, також, спори гриба переносяться шкідниками або вітром. Листові пластини зараженого дерева покриваються коричневими плямами, після чого всихають і опадають. Фрукти гниють і обсипаються, тим самим сприяючи поширенню спор в грунті.

Боротьба з плодовою гниллю:

Перекопування пристовбурового кола в цілях знищення інфекції, яка поширилася в грунт.

Прибирання пошкоджених плодів і листя з подальшим знищенням.

Видалення смітної трави на ділянці, щоб запобігти нашестя комах і поширення грибка разом з ними.

Зрошення 3% бордоською рідиною перед цвітінням і перед зав’яззю плодів. Розчин готують з 300 г бордоської рідини і 10 л води.

Цитоспороз вражає стовбур і гілки дерева. Помітити захворювання можна за червоним наростам на корі дерева, яке прогресує з кожним днем. Ділянки ураженої кори відмирають разом з втечею, який розташований найближче до зараженому ділянці.

Боротьба з цитоспорозом:

Видалення пошкоджених гілок і їх подальше спалювання.

Зачистка ділянок кори. Проводиться ножем, а після — рана замазується садовим варом.

Стовбур необхідно білити навесні і восени.

Крону дерева зрошують 1% розчином мідного купоросу перед цвітінням і після. Розчин — 100 г мідного купоросу на 10 л води.

Чи знаєте ви? Перший яблуневий сад в Україні був закладений Ярославом Мудрим у 1051 році на території Києво-Печерської лаври.

Збір, зберігання і транспортабельність врожаю

Зняття плодів з дерева проводять у суху безвітряну погоду. Фрукти поміщають в дерев’яні ящики, вистелені папером. Яблука укладають у 3-4 шари і поміщають в темне, прохолодне приміщення з температурою від +2°С до +5°С. Термін зберігання продукції становить 5 місяців. У цей період потрібно кожні 4 тижні оглядати плоди на наявність гнилі або попрілостей, вчасно вилучати, щоб запобігти псуванню всього врожаю.

Сорт яблуні Зорька відмінно підходить для вирощування в регіонах з помірним і суворими кліматичними умовами. Завдяки скороплодности, культура вже на третій рік порадує садівників своїми плодами.